Как построить модель самолета
Изготовление моторной рейкиПостройку модели начинают с изготовления моторной рейки. Выстрогивают рубанком из сосны рейку длиной 970 мм н сечением 10x6 мм. Задний конец рейки сострогииают на длине 30 мм наискось. Затем, отмерив от заднего конца 950 мм. отрезают остаток, который должен представлять параллелепипед длиной 18—20 мм; он будет служить подшипником винта, « его нужно привязать ниткой к концу рейки, предварительно промазав клеем место соединения (рис. 123). После этого рейку зачищают наждачной бумагой.
Рис. 123. Параллелепипед прикрепленный на переднем конце рамки служит подшипником винта
Изготовление крыла
Как мы уже говорили, крыло сделано из бамбука. Выбор этого материала не случаен: бамбук обладает рядом хороших свойств. Он очень прочен, хорошо расщепляется на тонкие лучинки и (самое замечательное его свойство) легко поддается изгибанию над огнем. При отсутствии бамбука его можно заменить другими местными материалами (об этом будет сказано ниже).
Для крыла и оперения понадобятся бамбуковые планки шириной 10—12 мм и длиной ^50—900 мм. Для этого нужно-бамбуковую палку такой длины расколоть топориком пополам вдоль, потом одну ив половин расколоть еще несколько раз„ пока не получатся дольки нужной ширины.
Бамбук на границе между коленами имеет кольцевые наросты; их после раскалывания палки нужно удалить, лучше всего рашпилем или напильником с крупной насечкой. Нельзя срезать выступы ножом, так как можно удалить глянцевую «корочку» бамбука, а это самая прочная его часть и срезать ее ни при 1каких обстоятельствах не рекомендуется. Наросты на бамбуковых дольках лучше снимать напильником до тех пор, пока дольки будут совершенно ровными. После этого над спиртовкой или другим источником тепла можно начать изгибание бамбука.
Прогрев то место, которое надо выгнуть, руками придают ему нужную форму, но руки отпускают лишь тогда, когда древесина бамбука остынет. Бамбук воспламеняется хуже, чем сосна; поэтому при изгибании его можно не смачивать водой.
При изгибании бамбука надо все время примерять деталь-к чертежу, чтобы форма выгиба получилась точной.
После того как заготовка для крыла будет изогнута, ее надо-аккуратно расщепить вдоль надвое, чтобы получились две одинаковые половинки крыла. Делается это острым ножом: расщепляют один конец заготовки и двигают нож дальше, к другому концу.
Обе половинки заготовки крыла обрабатывают ножом до толщины 3—2 мм; закругления можно сделать еще тоньше — 2,5Х1,5 мм.
Обе обработанные половинки крыла сращивают по способу соединений «на ус» (рис. 124) вместе, чтобы получилось целое крылц. Преимуществом такого соединения является то, что прочность его почти равна прочности целого участка кромки, а толщина ее не меняется. Само местоположение участка сращиваемых кромок не должно совпадать с серединой размаха крыла, а длина крыла должна после сращивания равняться точно 800 мм.
Наложив сращенные заготовки и убедившись в полном соответствии с чертежом крыла, размечают на кромках положение нервюр. В том месте, где должна находиться центральная нервюра, кромки изгибают над огнем под углом V, который должен быть равен 12 градусам.
Нервюры делают также из бамбука и выгибают над огнем по форме, указанной в рабочем чертеже.
Для изготовления нервюр берут заготовки бамбука нужной длины и шириной 6—8 мм. После изгибания каждую заготовку расщепляют надвое, чтобы получились две совершенно одинаковые нервюры: одна из них пойдет на левую половину крыла, другая на правую. Нервюры обрабатывают ножом до сечении 2X1 мм, после чего описанным уже ранее способом укрепляют на намеченных местах. К. готовому крылу привязывают планку, которую делают из рейки того же сечения, что и моторная рейка. Передняя часть планки имеет высоту 10 мм, задняя 5 мм. Форма планки и способ ее крепления к крылу показаны на рис. 125.
Изготовление стабилизатора и киля
Стабилизатор можно выгнуть из одного куска бамбука, но тогда нужно будет тщательно проследить за симметричностью формы правой и левой его половин. Поэтому чаше стабилизатор делают из двух половин, выгибая толстую заготовку и раскалывая ее надвое.
Стабилизатор нервюр не имеет, и его можно сразу укреплять нитками с клеем к задней части моторной рейки. Перед этим на заднем конце моторной рейки надо пометить местоположение кромок стабилизатора и сделать ножом неглубокие пазы по ширине кромки.
Киль выгибают из целого куска бамбука. Заготовку его, согнутую по чертежу, обрабатывают ножом до толщины 2X1,5 мм; нижняя планочка киля должна быть шириной 5 мм, — это нужно для его крепления к моторной рейке {рис. 126). Другой конец кромки киля, подходящий к нижней планке перпендикулярно к ней, нужно заострить и воткнуть в нижнюю планку, предварительно расщепленную ножом, а место соединения промазать клеем.
На рис. 126 показана форма и способ крепления заднего крючка для резиномотора. Крючок укрепляют на расстоянии 720 мм от передней части рейкн. ютор- Делать его лучше всего из стальной проволоки толщиной 1 мм.
Изготовление винта шасси и резиномотора
Заготовку винта выстрагивают из липы или осины. Длина ее 280 мм, толщина — 25 мм и высота — 15 мм.
Брусок, на широкой его стороне, делят поперечной прямой линией пополам и в середине отрезка помечают центр бруска, через который должна проходить ось винта. То же самое делают и на другой широкой столоне (25 мм) бруска. Длину будущей лопасти (140 мм) делят еще раз пополам и опять проводят поперечную линию, а затем еще несколько линий, расположение которых видно на рис. 127, а. Полученные линии нужны для обработки заготовки винта. При обработке прежде всего строгают осторожно ножом лишний материал так, чтобы получилась заготовка, показанная на рис. 127,6. После этого ножом аккуратно делают косые срезы, стараясь не «залезать» за грани и следя за тем, чтобы поверхность была слегка выпуклой (рис. 127, о). Такие же косые срезы делают снизу, но теперь поверхность срезов должна быть плоской (рис. 127,г). Округлив концы лопастей, получают почти готовый винт (рис. 127 ).
Дальнейшая обработка ведется еще осторожней, лучше напильником и стеклянной шкуркой.
Сделав в центре бруска отверстие в I мм, его нужно отбалансировать так, чтобы вес обеих лопастей был одинаков. Балансировка винта (рис- 128) имеет важное значение: плохо отбалансированный винт приведет к тряске модели. Происходит это потому, что центр тяжести несбалансированного винта не находится на оси и при вращении винта стремится перемещаться в сторону более тяжелой лопасти. Поэтому при быстром вращении винта получаются толчки вверх, вниз и в стороны, т. е. тряска.
Изготовление винта шасси и резиномотора
Заготовку винта выстрагивают из липы или осины. Длина ее 280 мм, толщина — 25 мм и высота — 15 мм.
Брусок, на широкой его стороне, делят поперечной прямой линией пополам и в середине отрезка помечают центр бруска, через который должна проходить ось винта. То же самое делают и на другой широкой столоне (25 мм) бруска. Длину будущей лопасти (140 мм) делят еще раз пополам и опять проводят поперечную линию, а затем еще несколько линий, расположение которых видно на рис. 127, а. Полученные линии нужны для обработки заготовки винта. При обработке прежде всего строгают осторожно ножом лишний материал так, чтобы получилась заготовка, показанная на рис. 127,6. После этого ножом аккуратно делают косые срезы, стараясь не «залезать» за грани и следя за тем, чтобы поверхность была слегка выпуклой (рис. 127, о). Такие же косые срезы делают снизу, но теперь поверхность срезов должна быть плоской (рис. 127,г). Округлив концы лопастей, получают почти готовый винт (рис. 127 ).
Дальнейшая обработка ведется еще осторожней, лучше напильником и стеклянной шкуркой.
Сделав в центре бруска отверстие в I мм, его нужно отбалансировать так, чтобы вес обеих лопастей был одинаков. Балансировка винта (рис- 128) имеет важное значение: плохо отбалансированный винт приведет к тряске модели. Происходит это потому, что центр тяжести несбалансированного винта не находится на оси и при вращении винта стремится перемещаться в сторону более тяжелой лопасти. Поэтому при быстром вращении винта получаются толчки вверх, вниз и в стороны, т. е. тряска.
Рис. 128. Балансировка вита модели планера
Готовый винт можно установить на модели, в его подшипнике. Для этого из жести изготовляют две шайбочки (рис. 123), а из проволоки диаметром 1 мм— ось винта. Один конец необходимо загнуть и забить в винт. Затем прокалывают шилом или просверливают в подшипнике отверстие диаметром в 1,5 мм, надевают на ось шайбочки и вставляют ее в отверстие подшипника. Свободный (задний) конец оси загибают круглогубцами так. чтобы получился правильной формы крючок для резиномотора.
Второй (задний) крючок из 1-мм проволоки уже укреплен на заднем конце рейки. Расстояние между крючками резиномотора должно быть равно 700 мм.
Шасси модели имеет две бамбуковые стойки. Чтобы форма стоек была одинакова, изгибают толстую заготовку по чертежу (рис. 129), а затем раскалывают ее надвое. Стойки обрабатывают ножом до сечения, показанного на чертеже. К концам обеих стоек привязывают нитками1 проволочные оси из 1-мм проволоки.
Рис 130. Изготовление резиномотора для планера
Колеса можно изготовить из картона или тонкой фанеры, а втулки для колес — из липы. Втулка вставляется в отверстие колеса на клею. Проделав во втулке 1,5-мм отверстие, надевают колеса на оси. Чтобы колеса не соскакивали, на кончики осей наматывают нитки и промазывают их клеем. Сделав на загнутых концах стоек косые срезы, укрепляют «х <: помощью ниток и клея на моторной рейке на расстоянии 180 мм от винта модели.
Для изготовления резиномотора вбивают на расстоянии 650 мм друг от друга два гвоздя (рис. 130) и укладывают вокруг них резину, стараясь не растягивать ее. С каждой стороны должно получиться по три ленты резины сечением 1X4 мм. Затем, сняв с одного гвоздя резину, растягивают ее и обматывают ниткой, как показано на рис. 130 (делают это вдвоем). После этого, обернув резину вокруг гвоздя, обматывают получившуюся петлю еще раз ниткой. Другой конец резиномотора делают теми же приемами. Получится петля, с помощью которой резиномотор надевается на крючки оси винта и моторной рейки.
Обтяжка и сборка модели
Начинать обтяжку модели лучше со стабилизатора. Намазав каркас стабилизатора сверху жидким клеем, накладывают на него заранее вырезанный по размеру кусок бумаги и натягивают его в сторону так, чтобы не было морщин. Дав высохнуть, лишнюю бумагу аккуратно счищают шкуркой.
Киль обтягивают с двух сторон.
Крыло обтягивают по половинкам — сначала левую, потом правую. Надо внимательно следить за тем, чтобы на обтяжке не было морщин и она хорошо приклеилась к нервюрам и Кромкам. Обрызгивать обтяжку водой (чтобы она сильнее натянулась) не рекомендуется, так как крыло и стабилизатор модели могут покоробиться.
Собирают модель так. Укрепляют пои помощи резины или ниток киль и надевают резиномотор. Находят центр тяжести и ставят крыло так, чтобы центр тяжести оказался расположенным на расстоянии одной трети ширины крыла от передней его кромки. Затем крыло привязывают резиной или нитками к рейке. Необходимо следить за тем, чтобы все части модели стояли ровно: киль — перпендикулярно стабилизатору, а хвостовое оперение в виде спереди — симметрично по отношению к крылу. Замеченные перекосы и неправильности »адо тут Же устранять.
Регулировка и запуск модели
Для регулировки модели выбирают небольшую ровную площадку и производят запуск в безветренную погоду. Лучше всего регулировать модель так: закрутить резиномотор на 100—150 оборотов и, поставив модель на землю (рис. 131) против ветра, выпустить ее. Модель должна пробежать 5-—10 м и взлететь в воздух. Если модель не взлетает, надо увеличить завод резиномотора, если модель после взлета разворачивается, проверить, нет ли перекосов, и, сслиони есть, устранить их.
Рис. 131. Запуск модели с земли
При резком взмывании модели и последующем падении на хвост следует уменьшить угол установки крыла. Если модель не отрывается даже с сильно закрученным мотором, угол установки крыла необходимо увеличить. Если нет поблизости ровной площадки для взлета модели с земли, регулировать ее можно, запуская из рук.
После того как модель будет летать ровно (при малом заводе резиномотора), ее можно запустить на полном заводе мотора. Сильно растянутый резиномотор закручивается на 450 оборотов. Чтобы использовать эту возможность, надо попросить кого-либо из товарищей снять мотор с заднего крючка и растянуть его в 2—3 паза, а самому начать закручивать резиномотор через винт. По мере закручивания помощник должен укорачивать длину мотора, подхоля ближе; последние обороты производят с резиномотором. надетым на задний крючок.
Закручивать резиномотор удобнее при помощи ручной дрели, что ускоряет заводку его в три-четыре раза. Для этого в патрон дрели нужно вставить проволочный крючок так, чтобы его не могло вырвать натяжением резины (указанный крючок делают из гвоздя, который шляпкой зажимают в патрон), в приступить к заводке, зацепив за этот крючок задний конец приступить к заводке, зацепи резиномотора (рис. 132)
Рис. 132. Закручивание резиномотора с предварительной растяжкой.
Правильно и аккуратно построенная модель описанного типа пролетает по прямой 100—150 м и держится в воздухе около минуты. Модель хорошо набирает высоту и отлично планирует после окончания работы мотора.
Четыре простые поделки из пластиковых бутылок видео
Комментариев нет:
Отправить комментарий